Данная публикация поможет вам разобраться и получить ответ на вопрос: «Скрипит ламинат, что делать?». Ламинированное покрытие пола преображает любую комнату, придавая ей респектабельный вид. Но и этот новый материал по ряду причин может стать источником определенных неудобств, например, в виде скрипа отдельных половиц.

Если скрипит ламинат что делать? Этот вопрос возникает почти у каждого собственника жилья, если подобный шум сопровождает жильцов при передвижении по дому. Не стоит думать, что такое явление - норма . Этот печальный факт говорит только о том, что при монтаже напольного покрытия была так или иначе нарушена технология процесса. Любой изъян, который приводит к возникновению неприятных шумов, можно исправить, но только прежде нужно выяснить причину его появления.

Причины скрипов ламинированного покрытия пола

Нужно сразу отметить, что даже опытные специалисты, давно занимающиеся монтажом этого покрытия, всегда говорят о «капризности» ламината, так как он в первую очередь требует идеально ровной основы.

Некоторые заказчики отказываются прислушиваться к предупреждениям мастера и просят произвести монтаж на имеющееся основание, без его тщательной предварительной подготовки. А вот это может быть первой причиной скрипа ламината. Однако, бывает и так, что все проходит удачно, и покрытие служит долгие годы без каких бы то ни было негативных проявлений.

Довольно распространены случаи, когда работы производятся в полном соответствии со всеми разработанными технологиями и на абсолютно ровном основании, а , после его правильной укладки, все равно издает неприятные уху звуки . Иногда, спустя какое-то время панели притираются друг к другу, усаживаются и скрип п ропадает, но так происходит далеко не всегда, и приходится прилагать усилия и искать выход из сложившейся ситуации.

Причин шума и скрипа может быть несколько, и их недостаточно просто перечислить. Следует рассмотреть каждую из них отдельно, чтобы разобраться, как бороться с шумностью покрытия.

Неровная или неустойчивая основа

Как говорилось выше, чаще всего причиной скрипа становится неровное или шаткое основание под укладку материала. Чтобы быть уверенным в том, что оно не станет причиной ненадежного скрипучего пола, хотя и покрытого дорогим ламинатом, нужно обязательно произвести его выравнивание.

Одна из самых распространенных причин — неровная поверхность основы

Если все-таки ламинат уже уложен на неподготовленную основу, и скрип появился на отдельных его участках, значит, в этих местах основание неровности (углубления) максимальны, и декоративное покрытие получает возможность прогибаться при при ложении нагрузки к его поверхности. При изменении положения панели во время нажатия на нее , происходит т рение между отдельными соседними элементами ламинированного пола, которое и становится причиной скрипа.

Если же при ходьбе по по крытию скрип слышен не на отдельных участках, а практически на всей поверхности, то все основание совершенно точно требует

Устранение проблемы

• При появлении скрипа на небольших участках пола, можно провести локальный ремонт, демонтировав отдельные панели. Чтобы провести работу аккуратно, предварительно нужно снять пороги и плинтуса, которые фиксируют ламинат в месте ремонта. При снятии панелей покрытия, их рекомендовано пронумеровать с обратной стороны, указывая номер ряда от стены и расположение элемента в ряду, чтобы при обратной установке не возникло путаницы.

— Сняв панели ламината и убедившись, что именно углубление в поверхности основы было виновником скрипа, изъян необходимо ликвидировать.

— Процесс выравнивания лучше всего проводить быстротвердеющим раствором, который разравнивается с помощью шпателя до общего уровня основного пола.

— После высыхания смеси, выровненное место нужно отшлифовать, так как даже небольшое возвышение или углубление может не исправить, а усугубить проблему.

— На высохшую поверхность основы прокладывается тонкий картон, возвращается подложка и вновь монтируется ламинат.

• Если покрытие скрепит повсеместно , где бы на него ни наступили , это значит, что первоначальная укладка была некачественной. В этом случае, придется разобрать покрытие полностью.

• Если ламинат был настелен на деревянный пол, то возможно , именно дощатое основание и стало причиной возникновения скрипа ламината, так как доски могут лежать неровно или же отойти от лаг , на которые они уложены.

— В этом случае, придется проделать большую работу . В первую очередь нужно будет снять плинтуса и пороги, а затем и весь ламинат.

— Затем придется провести инспекцию деревянного пола и найти «проблемные» участки на нем . Особое внимание уделяется половицам, у которых появились явные признаки «дряхления» древесины, пятна плесени или грибка – такие детали подлежат безусловной замене

— В случае, если нет возможности провести процесс циклевки , то дощатый настил можно выровнять с помощью фанеры толщиной не менее 10 мм. Фанера обязательно монтируется на клей с фиксацией саморезами.

Сверху доски или листы фанеры накрываются подложкой, на которую впоследствии и монтируется ламинат по всем правилам технологии.

Видео: несколько приемов ремонта или замены ламинированного покрытия пола

Выбрана неправильная подложка

Обычно производители ламинированных панелей рекомендуют типы подложки — этих советов следует придерживаться

Мусор под ламинатом

Треск и скрип п ри передвижении по ламинированному покрытию может исходить и в том случае, если основание, перед проведением настила, не было достаточно хорошо очищено от различного сора, такого, как небольшие кусочки строительного мусора, обычный песок или мелкие камушки.

Некачественная уборка — прямая причина «шумных» ламинированных полов

Попавшие под ламинат инородные элементы могут проявить себя не сразу, так как их будет прикрывать еще не просевшая подложка . Однако, со временем, под воздействием нагрузок материал любой подложки обязательно сминается, и если под ней оставался даже небольшие твердые фрагменты мусора, то при их соприкосновении с ламинатом будут раздаваться скрипы. Мало того, декоративные панели эти самым могут быть испорчены, и их придется полностью заменить.

Из-за такой оплошности, как некачественно очищенное основание, возможно, придется переделывать полностью всю объемную и затратную работу.

Устранение проблемы

Чтобы удалить с основания все лишнее, необходимо провести следующие манипуляции:

• Сначала снимаются плинтуса и порожки — это можно сделать только в тех областях пола, где при нажатии слышен скрип.
• Далее, демонтируется все покрытие или только та его часть, под которой необходимо провести уборку.
• Следующим этапом удаляется подложка, которую, скорее всего, придется заменить, так как она может быть уже испорчена твердыми фрагментами мусора.
• Затем, нужно тщательно вычистить основание, и лучше, если для этого будет использован пылесос, а затем проведена еще и влажная уборка.

• На абсолютно чистую поверхность настилается новая подложка, а сверху укладывается ламинат.
• Финальными действиями является закрепление плинтусов и порожков.

Резкое изменение температуры и влажности

Резкое, скачкообразное изменение одного из параметров, характерных для сложившегося нормального микроклимата в помещении, может негативно воздействовать и на . Под влиянием повышенной влажности или кардинального изменения температур, декоративное покрытие может начать скрипеть или даже деформироваться.

Например, после осенней прохладной погоды начинается отопительный сезон, и материал должен адаптироваться к более высоким температурам и сухому воздуху в помещениях. Влажность повышается во время дождливых осенних и весенних дней, и ее влияние на слои ламината особенно губительно. Панели напольного покрытия могут разбухнуть или, наоборот, ссохнуться. Именно эти процессы и приводят к появлению нежелательных звуков.

После недавней укладки ламината и в период его адаптации к условиям определенного помещения также могут возникнуть подобные явления. В этом случае не стоит особо спешить с их исправлением, так как, возможно, материалу нужно дать время для его «привыкания» к новым условиям.

Если ламинат скрипит только в межсезонье, а при установившихся температурах и влажности «затихает», то есть только одно действенное средство избежать этого негатива. Необходимо, по возможности , стараться поддерживать в помещениях круглогодично влажность и температуру на одном уровне. В этом может помочь климатическое оборудование — кондиционер и увлажнитель воздуха, а для контроля необходимы специальные измерительные приборы — термометр и гигрометр.

Недостаток пространства

Не хватать пространства ламинату будет в том случае, если монтаж сразу был произведен неверно, а точнее – без оставления компенсационных зазоров, впритык к стенам. В этом случае для расширения материала при изменении параметров окружающей его среды попросту нет свободного места.

Поэтому опытные мастера знают, что по всему периметру комнаты, где укладывается ламинат, между покрытием и стенами обязательно оставляется зазор в размере 10 ÷ 12 мм, в зависимости от площади помещения. В залах с большой площадью покрытия, где объемные плинтуса будут смотреться идеально и способны закрыть достаточно крупные зазоры, от стен отступают даже по 20 ÷ 30 мм.

В комнатах большой площади зазоры могут достигать даже 20 — 30 мм

Кстати, для ламината производятся даже специальные плинтуса, имеющие эластичную мягкую прослойку снизу. Это необходимо для того, чтобы при расширении материал мог спокойно сдвигаться на необходимое расстояние. Ну а если зазор вообще будет отсутствовать, то не только скрип и треск, но и, возможно, значительные деформации всей поверхности ламинату будут обеспечены.

Устранение проблемы

Если начал скрипеть ламинат, сразу же необходимо проверить наличие зазоров. Это можно сделать, сняв один из плинтусов. Если зазоров попросту нет, или они чрезвычайно малы (менее 5 мм), нужно срочно приступать к исправлению этого нарушения при монтаже, иначе могут повредиться панели покрытия, их замковые соединения, и придется серьезно потратиться на их замену.

Для того чтобы исправить положение, нужно оставить зазоры нужной величины. Это делается следующим образом:

• Снимаются со всех стен плинтуса.
• Далее, демонтируются крайние панели покрытия. На них отмеряется необходимое расстояние, и участок отпиливается с помощью ручной циркулярной пилы. Другой вариант — аккуратно произвести это действие на месте, с помощью специального ручного электрического инструмента (чем-то напоминающего работу обычной шлифмашинки ).

Второй вариантсделать гораздо сложнее – подобный специализированный инструмент есть далеко даже не у всех мастеров, поэтому лучше воспользоваться первым.

• Демонтированные обрезанные панели необходимо установить на место, а затем закрепить плинтуса и порожки.

Нужно отметить, что иногда причиной скрипа может стать и сам плинтус, если он очень сильно прижат к ламинату. Для исправления этого момента нужно слега приподнять плинтус, а лучше — закрепить на нижней его части ленту из тонкого пенополиэтилена, или же приобрести этот элемент отделки с уже имеющимся мягкой нижней плоскостью.

Некачественный ламинат

Попытки сэкономить средства нередко приводят к приобретению низкокачественного материала для покрытия пола. От такого ламината не стоит ждать долговременной службы, так как в конструкции его замков могут быть допущены неточности при изготовлении, а этот элемент панели очень часто бывает причиной возникновения скрипа.

Логику людей, экономящих на качестве, понять сложно. Возможно, ими руководит уверенность, что «пронесет », все обойдется и получится. Не исключено, что они наслушались «добрых советов» от знакомых, которые уже когда-то шли по этому «скользкому» пути. Но логика здесь явно хромает – не может качественный материал высшего или первого сорта стоить очень дешево .

Если даже хотя бы один из слоев ламината будет изготовлен из низкосортных материалов, то это может стать причиной расслоения всего покрытия. Такой материал может вообще непредсказуемо реагировать не только на перепады температур и влажности, но даже на обычную влажную уборку.

Видео: оригинальная методика замены испорченной ламинированной панели

Решение проблемы

Чтобы избавиться от скрипа некачественного ламината, можно предпринять все вышеописанные способы его ремонта, но самым лучшим вариантом станет замена покрытия полностью. Поэтому , выбирая декоративный настил для пола, необходимо тщательно изучить его характеристики и обязательно узнать срок гарантии, который для него установлен производителем. Очень важно приобретать подобные материалы в строительных магазинах с хорошей репутацией, которые не допускают на свои полки контрафакта. А можно подробнее ознакомиться в специально посвященной этому вопросу публикации нашего портала.

Новое покрытие

Новое ламинированное покрытие должно адаптироваться не только к окружающей его среде, но и к основанию, а также к подложке. Первое время оно может вести себя не совсем так, как бы хотелось, и при ходьбе по нему возможно появление поскрипывания, шуршания или цоканья, слегка заметная неустойчивость. Специалисты утверждают, что это вполне нормально, так как ламинированный настил должен хорошенько прилежаться к базовой поверхности. В соединительных замках со временем снимется напряженность , которая возникает при монтаже отдельных элементов. Покрытие из ламината является плавающим, то есть оно не закреплено к основанию и к стенам, а стало быть обязательно должно найти и занять свое устойчивое место в ограниченном пространстве.

Новое покрытие на первых порах тоже может издавать скрипы — это не является «патологией»

Если при монтаже в полной мере соблюдалась технология процесса и не были проигнорированы рекомендации изготовителя, то через спустя определенное время (обычно не более месяца ÷ двух) полы улягутся и перестанут «плавать» и поскрипывать. Период стабилизации зависит от качества и материала ламината, а также от основы и типа подложки, которая применялась при монтаже.

Конечно, если спустя полгода ничего не изменится, и покрытие будет по-прежнему «капризничать», то дело вовсе не в новизне ламината — стоит поискать одну из вышеописанных причин.

Цены на различные виды ламината

Неукоснительное выполнение всех технологических рекомендаций изготовителя выбранной модели ламинированного покрытия – это основное условие для того, чтобы пол максимально долгое время радовал своей красотой, уютом и бесшумностью. Ну а чтобы избавиться от возникших в процессе эксплуатации проблем, необходимо предпринять один из предложенных выше способов ремонта.

ТОП-10 лучших производителей ламината

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
Лучший производители ламината из Европы
#1			⭐ 99 / 100
#2			⭐ 98 / 100
#3			⭐ 97 / 100
#4			⭐ 96 / 100
#5		Ламинат Kronotex	⭐ 95 / 100
Лучшие российские производители и совместные компании
#1		Ламинат Quick-Step	⭐ 96 / 100
#2		Ламинат Tarkett/Sinteros	⭐ 95 / 100
#3		Ламинат Kronostar	⭐ 94 / 100
#4		Ламинат Egger	⭐ 93 / 100
#5		Ламинат Ritter	⭐ 92 / 100

Шведская компания, которая является родоначальником изготовления ламинированного покрытия. В ассортименте представлен ламинат от 32 до 34 класса в 12 коллекциях. Тщательный контроль за производством позволяет компании предложить потребителю высокое качество ламината. Гарантия от производителя 25 лет.

• высокая прочность (система TitanX);
• разнообразный ассортимент под любой интерьер;
• простота монтажа (комплект замков PerfectFoldTM 3.0.);
• безопасен и экологичен;
• влагоустойчив и легок в уходе;
• длительный срок эксплуатации.

• есть риск приобрести подделку;
• высокая стоимость.

Австрийский ламинат высокого качества, изготовлен на 98% из натуральной альпийской ели. Покрытие имеет высокую влагоустойчивость и сопротивляемость к механическим нагрузкам, поэтому его можно стелить в помещениях с высокой влажностью и большой проходимостью. Длительный срок эксплуатации до 30 лет.

• ударопрочный и влагостойкий (HDF-основа плотностью 950 кг/м3);
• большой ассортимент дизайнерских решений;
• эксплуатация до 30 лет.

• завышена цена.

Ламинированные покрытие немецкого качества. Ламинат имеет высокие экологические характеристики. Благодаря технологии Aqua Resis продукт надежно и полностью защищен от влаги. Устойчив к ультрафиолетовым лучам, огнеустойчив, при горении не выделяет вредных веществ для человека. Покрытие имеет 31-33 класс нагрузки.

• подходит для любого помещения;
• обработан антистатиком;
• наличие замковой системы (Top Connect и Lock Connect plus);
• обладает хорошей шумоизоляцией (TRITTY Silent CT);
• срок эксплуатации от 15 до 30 лет в зависимости от класса.

• ламинат стилизован только под дерево;
• высокая стоимость.

Berry Alloc ламинат бельгийско-норвежского производства сочетает в себе отличные качество и инертность к любым видам воздействия на основание. Для выпуска использовалась уникальная технология HPL. Крепежная система Best Lock Xtreme позволяет произвести монтаж достаточно просто.

Ламинат Berry Alloc

Ламинат предполагает особую систему монтажа. Это и другие факторы могут привести к скрипу напольного покрытия после укладки.

Необязательно менять все ламели и организовывать новый ремонт. Есть самые распространенные проблемы, которые могут вызвать появление неприятного дефекта. Разберем их и способы устранения.

Возможные причины

Скрип может появляться в различное время после укладки напольного покрытия. Основными причинами считают:

• Существуют так называемые временные скрипы . Тогда ламинат перестает издавать неприятные звуки через короткий срок или после смены сезонов. Это вызвано изменением температуры и влажности в помещении. Такое возможно, если перед укладкой напольное покрытие не оставляли в комнате для адаптации к условиям будущей эксплуатации.
• Пыльное основание или камни легко распознать. В этом случае ламели скрипят под ногами без обуви. Частички попадают в щели и замки. Большие зазоры между стыками – проблема укладки не по технологии или усыхания материалов.
• Компенсационные зазоры между стеной и плинтусом необходимы для снижения нагрузки на панели покрытия. Скрип возникает также из-за несоблюдения инструкции. Крепление плинтусов должно давать небольшую свободу для едва заметных перемещений ламината. Когда это невозможно, опять появляется нагрузка и характерный звук.
• Неровное основание – большая проблема и требует значительных усилий для устранения. Определить данную причину поможет наличие ямок в финишной стяжке, глубина которых более 3-4 мм. Экономия на выравнивании приводит к затратам на повторный ремонт. Из-за углублений стирается подложка, прогибаются ламели, нарушается уровень и геометрия пола.
• Основание из старого паркета, досок также может быть причиной скрипа. Диагностируется путем разбора части или всего покрытия. Способ устранения зависит от масштабности дефектов.
• Толстая подложка со временем проминается из-за нагрузок и своей мягкости. Изменения аналогичны в ситуации с неровным основанием.
• Некачественный ламинат – один из самых затратных вариантов. Недобросовестные производители выпускают продукцию из материалов, подверженных малым механическим воздействиям и теряющих свои свойства в первый-второй год использования.

Чтобы предотвратить большинство проблем, важно правильно подготовить основу, соблюдать технологию укладки и подобрать подходящие материалы. Например, при укладке ламината на старый паркет и деревянный пол сложно добиться идеально ровной поверхности. Поэтому монтируют фанеру в листах. Главный помощник в таких работах – лазерный уровень, который позволяет заметить даже небольшие отклонения и неровности.

Как осуществляется — смотрите в этом материале.

Все нюансы ремонта деревянного пола в хрущевке подробно разобраны зде сь.

Как можно исправить это без разбора?

Демонтажа всего напольного покрытия стараются избегать. В первую очередь устанавливают причину скрипа. Иногда помогают способы без глобального разбора:

• Повышенная влажность способствует изменению в структуре ламината. Пористые поверхности становятся толще, занимают больше места, а в стыках появляется дополнительная нагрузка сверх установленной нормы. Простой выход – измерить влажность и включить отопительные приборы. Систему теплого пола включать нежелательно, лучше нагреть настенные радиаторы. Они уберут излишнюю влагу из воздуха в конкретном помещении и не воздействуют на само покрытие напрямую. Температуру можно увеличивать постепенно, отмечая изменения панелей.
• Если зазоры между стеной и крайними ламелями отсутствуют, то их увеличивают путем подрезания. Необходим подходящий инструмент. Большое расстояние иногда можно устранить, подложив кусок плотного картона между стеной и панелями. Разбор не нужен при плотном прилегании плинтуса. Его откручивают, оставляя зазор около 10 мм. Между стеной и прилегающими ламелями расстояние не может быть меньше 7 мм в небольших помещениях. Максимальный зазор достигает 30 мм , если комната просторная.
• Сразу после укладки ламината бывает скрежет от замковых соединений или стыков. Они могут пройти через пару месяцев после начала эксплуатации. В противном случае причину следует искать тщательней. Постоянный скрип в замках устраняют заливкой специального герметика. Перед этим нужно убедиться в отсутствии в них пыли и частиц грязи. Средство дополнительно придаст водостойкости.

О том, как можно избавиться от скрипа сразу после укладки, смотрите на следующем видео:

Как устранить скрип пола в квартире с разбором?

Демонтаж – эффективный способ выявить и устранить причину долгоиграющих скрипов. Бывает достаточно разобрать небольшой участок с ламелями:

• Неровное основание к исключениям не относится. Здесь необходим полный демонтаж напольного покрытия. Проверка перепадов высоты проводится инструментом – уровнем. Приблизительные допуски углублений – 3-4 мм на 1 кв. м . Поверхность при необходимости шлифуется и заливается выравнивающей стяжкой. Финишную отделку также производят самонивелирующимися смесями. Опять проверяют перепады и укладывают ламинат по технологии с подложками и зазорами.
• Встречается потрескавшаяся стяжка. Это нарушение правил ее заливки. Необходимо заменить весь слой и покрыть новый подходящей грунтовкой.
• Мусор, песок, пыль убирают после разбора покрытия. При сильных загрязнениях основание протирают влажной тряпкой. Затем используют мощный пылесос. Подложку заменяют новой, потому что она будет вся в частицах пыли и песке. Внутреннюю сторону ламелей и замковые соединения обрабатывают едва влажным материалом из хлопка или микрофибры. Ламинат монтируют заново, не допуская проникновения пыли в стыки на поверхность основания.
• Некачественные панели подлежат утилизации или применению в местах, где нагрузка и воздействие окружающей среды незначительны. Изменения в слоях делают ламинат непригодным, а исправить дефекты невозможно. Аналогично поступают с мягкой и толстой подложкой.
• Локальный разбор уместен, если звуки появляются на определенном участке. Снятые ламели устанавливают обратно после зачистки, шпатлевки ям и грунтования проблемной поверхности.

Вредный совет – смазать замковые соединения и стыки средствами на масляной основе. Это устранит скрип на некоторое время, но испортит ламинат и плотность скрепления панелей.

Для обустройства собственной парилки вовсе необязательно возводить отдельное здание. Небольшую сауну можно сделать прямо в доме или квартире. По своей сути типичная домашняя сауна является деревянной кабиной с улучшенными паро- и теплоизоляционны ми характеристиками. Парная может иметь различную конфигурацию, однако порядок возведения конструкции и ее обустройства остается одинаковым. При этом со всеми сопутствующими мероприятиями можно справиться своими руками.

В конструкцию типичной домашней сауны входят следующие основные элементы:

Место для сауны дома

Перед началом любых строительных мероприятий нужно все досконально спланировать и в первую очередь выбрать место для обустройства сауны дома.

Лучший вариант – ванная комната, если, конечно, ее размеры позволяют разместить кабину. В ванной комнате уже есть водопровод, канализация, вентиляция и, как правило, кафельный пол.

В целом же для возведения домашней сауны подойдет практически любое место. Главное, чтобы в помещении была возможность обустроить дополнительную вентиляцию.

На каждого посетителя парилки должно отводиться не менее 1 м2 свободного пространства. Учитывайте этот момент при выборе места для размещения сауны дома.

Руководство по возведению домашней сауны

Сборка готовой сауны инфракрасной

Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.

Первый шаг – пол

Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.

Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.

Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.

Второй шаг – вертикальный каркас

Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.

Пергамин будет выполнять функции пароизоляционног о материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.

Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.

После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционны х плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.

Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционно го материала.

На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.

Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.

Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателям и воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.

Утепление

Третий шаг – утепление

Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационным и и теплоизоляционны ми свойствами.

Четвертый шаг – алюминиевая фольга

Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.

Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированны й скотч либо простые канцелярские кнопки.

Пятый шаг – горизонтальная обрешетка

Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.

На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.

Шестой шаг – обшивка

Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.

Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.

Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.

Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.

Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.

В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.

Седьмой шаг – лавки и дверь

Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.

Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.

Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.

Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.

Восьмой шаг – оборудование

В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.

С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.

Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.

Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.

Девятый шаг – камни

Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.

Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.

Для домашней сауны обычно применяются такие камни:

Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сауна дома своими руками

Сауна, созданная без привлечения мастеров, заставит любого хозяина частного дома гордиться собой. Зная теорию строительства парилки с сухим жаром, вы своими руками сможете построить сауну.

Особенности сауны

Простая сауна выглядит как помещение, где можно париться, и поэтому её владельцы не могут похвастаться особым комфортом. Однако именно это вариант бани используется чаще всего, так как о финской бане в небольшом доме за городом мечтают многие, но возможность сделать сауну в отдельном здании есть не у всех.

Парилка отличается небольшим размером

Сауну с парилкой можно слегка усложнить. В этом случае к ней надо добавить душевую и раздевалку, лишь бы для этого хватило места. Если же в площади ограничений нет, то ничего не мешает возвести сауну с полным набором, благодаря чему пребывание в ней превратится в полноценный отдых с пользой для здоровья.

Парильня граничит с комнатой, где находится бассейн

Обустроенная в отдельном здании, сауна состоит из следующих секторов:

• веранда;
• помещение для переодевания;
• парилка;
• предбанник;
• искусственный водоём;
• комната отдыха с бильярдной (возможно).

Фотогалерея: финская баня в доме

Это помещение не больше обычной душевой Для создания такой финской бани нужно много места Данная планировка сауны позволяет отдохнуть с удовольствием Если рядом есть комната отдыха, то сауну можно без проблем посещать в несколько заходов Варинат подходит для любителя и поплекскаться в ванне, и попариться Возможно, в такой парилке будет немного тесно Широкие лавочки сауны сделаны в форме ёлочки В ванной, ведущей в парилку, есть место для переодевания и отдыха

Подготовке к строительству

Финскую сауну целесообразнее делать в деревянном строении. Дерево гарантирует парообмен между сауной и воздухом извне. Если же под сауну получается отвести исключительно бетонное или кирпичное строение, то переживать не стоит. Создание в таких помещениях нужного микроклимата - не проблема, надо только догадаться обшить пространство внутри здания досками.

Самое разумное решение - обустроить под сауну подвал деревянного дома. Главное, чтобы на цокольном этаже получилось добиться естественной циркуляции воздуха. Кроме того, для строительства сауны годится только подвал, в котором можно провести канализационные трубы. Сделав финскую баню на цокольном этаже, не придётся отнимать пространство у комнат здания.

Площадь подвала позволяет сделать в сауне и раздевалку, и комнату отдыха

Когда подвал невозможно превратить в сауну, стоит задуматься о размещении парилки в ванной.

Комнату, предназначенную для водных процедур, как и бассейн, создают за стенами парилки. Поэтому проводить воду в помещение, где парятся, не целесообразно. А вот канализационный сток в парилке может понадобиться, если планируется, что мыть пол будут не обычным способом, а струей воды из шланга.

Финская баня занимает меньше площади, чем русская. В сауне, в отличие от обычной бани, на 3, 3 м² смогут без проблем разместиться 4 человека. А большой компании будет удобно в парилке площадью не менее 4, 5 м².

Несмотря на размер 3*4 метра, в сауне есть мочная и коридор

Стандартная ширина сауны - 2 метра, а длина - 2, 4 метра. От пола до потолка в парилке должно быть расстояние не более 210 см. В противном случае в сауне нарушится баланс влажности и температуры, что приведёт к появлению горячего сквозняка, который способен ожечь кожу. В парилке высотой 2, 1 м следует устанавливать двери, которые будут установлены ниже потолка буквально на 20 см.

Если запланировано строительство парилки для одного человека, то стоит рассмотреть вариант маленькой сауны 0, 8х0, 8 метров с высотой 210 см.

Эта сауна выглядит как кабинка

Выбор строительного сырья

Первое, о чём важно позаботиться во время подготовки к строительству сауны, – это закупка подходящего утеплителя. В качестве материала, удерживающего тепло, при обустройстве финской бани принято использовать каменную вату, закатанную в рулон или спрессованную в плиты.

Этот материал менее восприимчив к влаге

Утеплитель обязательно покрывают пароизоляционной плёнкой, не дающей материалу поглощать влагу. Лучше всего с этой задачей справляется специальное фольгированное полотно, которое не пропускает через себя ни пары, ни воду, в результате чего служит преградой для образования конденсата.

Стены сауны обычно обшивают вагонкой, изготовленной из высушенной осины, африканского дерева, ольхи, липы или кедра. Предпочтительнее выбирать материал, для создания которого срубали осину, потому что это дерево оказывает на организм полезное воздействие. Кедровой вагонкой отделывать стены в сауне рекомендуется тому, кто любит запах леса.

Материал с пазами и выемками легко монтируется на стену

Потолок сауны разумнее создавать из сосновых или еловых балок, защищать от потери тепла при помощи утеплителя с пароизоляционной плёнкой и покрывать обшивочным строительным сырьём. Слой материи, не позволяющий теплу уйти из помещения через потолок, должен быть в 1, 5 раза толще пласта утеплителя, который заложен в стены финской бани.

Пол сауны давно перестали покрывать материалами из древесины, которая под воздействием влаги быстро гниёт. В качестве полового покрытия финской сауны разумнее использовать керамическую плитку, непортящуюся во влажной среде. Ногам поверхность этого материала холодной не покажется, если поверх него постелить коврики.

Список материалов

Для строительства сауны в доме понадобятся:

• керамическая плитка;
• балки перекрытий толщиной порядка 80 см;
• деревянные рейки 5×5 см (для каркаса парилки);
• бруски с сечением 3×4 см и3×6 см;
• бетонный раствор;
• плиточный клей;
• утеплитель;
• алюминиевая фольга;
• пароизоляционная плёнка;
• вагонка толщиной 2–3 см;
• дверь из калёного стекла;
• гвозди длиной 8–12 см;
• саморезы;
• канцелярские кнопки (для крепления фольги);
• доски для лавочек.

Обычно у того, кто желает сделать сауну самостоятельно, возникают трудности с расчётом количества плитки. Чтобы определить, сколько потребуется полового покрытия, нужно обратиться к формуле N = Sп/Sпл, где N обозначает количество плитки, Sп - площадь пола в м², а Sпл - площадь одной плитки в м².

Допустим, что длина и ширина сауны составляет 2 и 2, 4 метра соответственно, а размер плитки - 40×40 см. Сначала определяют площадь одной ячейки материала: Sпл = 0, 4*0, 4 = 0, 16 м². После этого находят площадь пола сауны: Sп = 2*2, 4 = 4, 8 м². А теперь узнают необходимое количество плитки: N = 4, 8/0, 16 = 30 шт. Конечно, керамическую плитку нужно приобрести с запасом, на случай, если некоторые элементы будут повреждены.

Благодаря оригинальной расцветке половой плитки сауну можно сделать необычной

Как много потребуется вагонки, тоже сложно определить на глаз. Общую площадь для обшивки находят по формуле: S = (2АН +2ВН) – (ahn + bh1n1). А - это длина помещения; Н - высота комнаты; В - ширина комнаты; a - ширина окна; b - ширина двери; h, h1 - высота окна и двери; n, n1 - количество окон и дверей. После этого вычисляют, какова площадь одной деревянной панели, то есть умножают длину одного элемента вагонки на его ширину, а затем вычитают из полученной цифры площадь паза, которая не входит в поверхность обшивки. Теперь, дабы узнать, сколько штук вагонки понадобится, площадь обшивки делят на площадь одной панели.

Необходимые инструменты

Сооружать сауну нужно при помощи определённых инструментов:

• строительного уровня;
• отвеса;
• дисковой пилы;
• обычного молотка и молотка с резиновым покрытием;
• дисковой пилы;
• дрели;
• шуруповёрта;
• электрического лобзика.

Строительство сауны своими рукам - пошаговая инструкция

Чтобы сауна получилась уютной и функциональной, её строительством занимаются поэтапно:

1. Убирают старое напольное покрытие (если оно есть) или разравнивают площадку, создают бетонную стяжку, на которую, дождавшись высыхания площадки, кладут плитку;

   Чтобы плитка ложилась ровно, её постукивают молоточком

2. Из реек сооружают каркас кабинки - будущей парилки. Для этого к стене и полу прикрепляют балки. Сначала опоры монтируют в углах, а следующие элементы ставят на расстоянии, практически равном ширине используемого утеплителя. К верху вертикальных стоек прикрепляют горизонтальные балки, делающие конструкцию надёжной;

   Косятк будет поддерживать стены парилки

3. В каркасе просверливают отверстия для проведения проводов и вентиляционных труб. Внутри канала вентиляции располагают противопожарный клапан, который не позволит жару из парилки уходить в другие комнаты;
4. В ячейки костяка из реек укладывают теплоизоляционный материал, а поверх него - алюминиевую фольгу. Материя обязательно прикрепляется так, чтобы зеркальная поверхность была снаружи;

   Фольга прекрасно удерживает в помещении тепло

5. Выполняют монтаж горизонтальной обрешётки, для чего на вертикальных стойках костяка в горизонтальном положении фиксируют бруски. Каждый последующий брусок монтируют на расстоянии 40 см от предыдущего. Из бруса 3×6 см создают поперечные каркасы, необходимые для передачи веса лавок не обшивке, а основному каркасу;

   Конструкция нужна для фиксации материалов

6. На потолке фиксируют приточный вентиляционный клапан, вокруг которого прикрепляют фольгу. Затем производят монтаж потолочных перекрытий, и всю площадь сауны закрывают вагонкой;
7. На расстоянии метра от пола монтируют первую лавочку, чуть ниже неё прикрепляют ступеньку, которая будет вести к нижней лавочке, фиксируемой на высоте 65 см;

   При монтаже лавочек пользуются уровнем

8. В сауне устанавливают двери, ставят печь, создавая вокруг неё ограждение из деревянных брусков. Забор должен находиться на расстоянии 5 см от нагревательного прибора;

   Стекло - лучший вариант, так как дерево разбухает

9. Для печки в стене сауны монтируют розетку. После этого сауну оборудуют выключателем и светильником;
10. Лавочки финской банки обрабатывают наждачной бумагой и очищают губкой, смоченной содовым раствором;
11. На каменку печи укладывают чистые камни - порфирит или жадеит.

    Ограждение защишщает от получения ожогов

Париться в бане и греться в сауне - это абсолютно разные процедуры. Дело в том, что русская баня даёт влажный горячий пар, а финская - сухой. Поэтому в сауне время проводят по-другому.

Оптимальная температура

Температура воздуха в сауне по правилам должна составлять от 85 до 90 градусов. Чтобы такая атмосфера финской бани принесла пользу, а не вред, зайдя в помещение, не нужно сразу же садиться на верхнюю скамью. Надо дать организму время привыкнуть к жаркой среде, расположившись на лавочке, которая находится близко к полу. Дабы высокая температура положительно отразилась на здоровье, в сауне рекомендуется отдыхать в течение 15 минут.

Для контроля температуры в сауне монтируют термометр

Правила посещения

Чтобы жар сауны оказывал на организм благотворное влияние, нужно делать следующее:

• перед заходом в парилку ополоснуться в душе и хорошо просушить тело полотенцем;
• сидеть в сауне в специальной шапочке из войлока или фетра, ведь голова обязательно должна быть защищена от воздействия высокой температуры;
• греться в парилке в несколько заходов, то есть несколько раз давать организму возможность отдохнуть от жара примерно 10 минут;
• перед очередным заходом в парилку рекомендуется пить прохладную воду;
• париться, приняв лежачее положение, которое позволяет полностью расслабить мышцы и делает сердечный ритм более спокойным;
• выйдя из парилки, следует принять душ.

Видео: отделка финской бани

Сделать финскую баню в доме, если закупит необходимые материалы и изучит инструкцию по изготовлению, сможет любой человек, которому нравится заниматься домашним хозяйством. Создавая сауну в здании, не нужно забывать об организации электроснабжения, вентиляционной системы и канализации.

В квартире мечтает практически каждый житель больших городов. К примеру, в Финляндии они установлены в каждом третьем доме. Миниатюрная сауна не требует много места и ее очень просто сделать своими руками. Для этого необходимо соблюдать правила строительства и знать все тонкости устройства сауны.

Этапы создания мини-сауны своими руками в квартире шаг за шагом

Первым делом необходимо запастись строительными материалами. Для сооружения сауны в вашей квартире идеально подойдут панели, так как их можно соединять без использования специального клея, а при помощи паза или шипов. Тем более, что подобные конструкции легко демонтировать и переместить куда угодно.

Начать строительство можно и при помощи деревянного бруса. Достаточная высота постройки составляет два метра. Начните изготавливать каркас, который обшивается вагонкой. После сборки положите на него утеплительный материал и отражающую фольгу, завернутую внутрь конструкции. Каркас сауны необходимо плотно притеснить к стене и скрепить. Для этого сделайте пять пометок мелом. Самую первую расположите на высоте 3-х сантиметров от основания, вторая будет находиться на шестидесяти сантиметровой высоте, третья на высоте одного метра. Четвёртую пометку сделайте на расстоянии пяти сантиметров от потолка, а последняя будет между четвёртой и третьей.

Далее нужно укрепить каркас, проделав в нём дырки для креплений, которые потом следует заткнуть пробками из дерева. После скрепления конструкции изготовьте щит, который устанавливается на три части сауны. Когда работы подошли к концу, необходимо поставить последний щит, где позже будет находиться дверь.

В конце следует установить потолочную часть щита и проложить проводку для освещения. Чтобы спрятать щели между стенами, используйте наличники. Для утепления отлично подойдёт минеральная вата. На потолок лучше уложить несколько слоев утеплителя.

Следующим этапом строительства будет монтирование входной двери. Рекомендуется установить стеклянную дверь, если предполагается инфракрасная сауна, но если вы захотите , то нужно позаботиться о деревянном полотне для двери.

Варианты отделки мини-сауны в квартире своими руками

Если вы хотите , то для отделки понадобится липа или осина. Однако, при обшивке необходимо использовать один тип материалов, не следует их смешивать. Существует множество других древесных материалов для отделки:

1. Древесина, с неповторимыми рисунками годовых колец и розовым цветом называется скандинавской сосной. В этом типе материалов отсутствуют сучки и на протяжении некоторого времени они потемнеют и изменят свой цвет.
2. Для наружной обшивки отлично подойдёт ольха, которая имеет неординарный рисунок колец.
3. Древесный материал, хемлок, не содержит в себе смолу и сучки, а его рисунок выстраивается в систему параллельных линий.
4. Защищенная от загниваний осина, которая выделяет много смолы и стоит не дорого, также гармонично впишется в отделку вашей сауны.

Смотрите также видео: как построить сауну в квартире своими руками шаг за шагом